randoalsacevosges

Hugo et moi avons fait cette belle rando-découverte pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Les températures étaient assez fraiches quand nous sommes partis de l'étang du Coucou et il restait de la neige sur une partie du parcours. Au plus chaud de la journée, le thermomètre indiquera 10°. Ce sera à l'abri de la Haute Loge où nous lézarderons au soleil durant un long moment. Avant cela, nous visitons la ruine de Salm, un vaste château médiéval en cours de dégagement et de consolidation par l'association "Les veilleurs de Salm". Aujourd'hui le chantier est désert, aucun "veilleur" à l'oeuvre, de toute façon mieux vaut ne pas faire de mortier quand il gèle !

Nous n'avons rencontré qu'une seule personne de toute la journée : c'était à la ferme Kupferschmitt, un allemand installé ici depuis une trentaine d'année. Nous n'avons pas eu besoin d'insister longuement pour qu'il nous fasse une visite guidée et très largement commentée du cimetière mennonite de Salm.

Itinéraire : Etang du Coucou - Ferme Kupferschmitt - Château de Salm - Tête Pelée - Chatte Pendue - Haute Loge - Etang du Coucou. 

Carte IGN: 3616 OT

                         Etang du Coucou (alt 550 m) et températures négatives.

La végétation est figée sous la couche de givre. 

La ferme mennonite Kupferschmitt. En Alsace, les mennonites ont fondé au XVIIIème siècle des communautés autour de Sainte Marie aux Mines, au Banc de la Roche, à La Broque (Salm et Les Quelles) à Bourg Bruche, Saales et le Climont. 

Normalement on ne peut visiter le cimetière mennonite qu'un seul jour par an, à l'occasion de la  journée du patrimoine. Nous sommes donc aujourd'hui des privilégiés. Le gardien des lieux nous raconte avec passion l'histoire de Jacob Amann, le fondateur de la communauté anabaptiste de Salm. Les mennonites sont originaires de Suisse et refusent le baptême des enfants d'ou le nom d'anabaptiste. Ils fûrent longtemps persécutés et Louis XIV les chassa du royaume de France. Ils s'installèrent dans la principauté de Salm. Les anabaptistes sont pacifistes et refusent l'usage des armes de même que les progrès techniques. Certains membres émigrent en Amérique et forment la communauté Amish. Ils ne connaissent ni chef, ni hiérarchie, ni prêtre au sein de leur société. 

Ces belles pierres tombales sont cachées dans une sapinière près de la ferme Kupferschmitt. Vous aurez remarqué qu'il y a un coeur au lieu d'une croix sur les stèles. Ce coeur représente la vie éternelle. 

Une petite grotte se trouve dans la rude montée vers le château de Salm.

Les 2 Donons se parent de teintes automnales. 

On arrive au château de Salm (alt 812 m).

Le château figure dans une oeuvre littéraire du Moyen-Age. Henri IV de Salm offrit l'hospitalité à un "Minnesänger" (troubadour ou trouvère) du nom de Jacques Bretel. Ce troubadour laissa à la postérité un poême épique appelé le "Tournoi de Chauvency" dont les premiers vers évoquent son passage en ces lieux le 8 septembre 1285.  

Le belvédère sécurisé offre un beau point de vue. Autrefois, le rocher était surmonté d'un puissant donjon.  

La citerne a conservé une partie de sa voute. Elle pouvait contenir un très grand volume d'eau.  

Le château est élévé entre 1205 et 1225 par Henri III, comte de Salm sur le territoire de l'abbaye de Senones. Le comte de Salm dû le céder dès 1275 à l'évèque de Metz, mais il continuait à y habiter. Le château est cité "ruiné" dans un texte de 1564.  

Les vestiges d'une tour semi-circulaire datant du XIVème siècle. Elle est placée face à l'attaque et constitue avec le fossé les premières défenses du château. L'artillerie française pilonne le castel en 1914 car il est occupé par les allemands et sert d'observatoire. 

Je tombe sur un jeu de société de facture récente. En effet c'est une copie de l'original(XIIème siècle) retrouvée lors du débroussaillage en 2006. Ce jeu a été réalisé par les élèves du CFA du lycée Jules Verne de Saverne. Il s'appelle "chasser le lièvre", des pions et la règle du jeu se trouvent juste à côté. On y joue à 2. 

Sur un rocher, on trouve ce texte grâvé en souvenir de la visite des Princes Constantin Alexandre de Salm Salm en 1779.

Le chantier est arrêté en période hivernale. Les opérations de débroussaillages et de consolidations reprendront dès le printemps.  

  Juste à côté du château se trouve le front de taille de la carrière médiévale.

Un peu plus loin, d'impressionnants bassins creusés dans le grès. Cupules naturelles ou creusées de la main de l'homme ? peut être un peu des deux ! 

Certains bassins sont pourvus d'une rigole d'écoulement.

Dans les hautes herbes sèches de la Tête Pelée (alt 856 m). 

Après la passerelle, on entre dans le biotope de la Chatte Pendue. Quelques 50 hectares de forêts ont été clôturés pour être protégés de l'appétit des cervidés. Dans cet enclos, on retrouve les derniers spécimens de l'espèce des grands tétras. 

Il a été décidé que la forêt devait se régénérer par elle même, sans intervention humaine, depuis la tempête de 1999. 

Nous voici enfin au sommet du rocher de la Chatte Pendue. Dans un ancien livre du Club Vosgien, chiné aux puces, on parle de "Katzenstein". Son nom est une altération d'un expression en patois (Hatte Padaie) qui veut dire quelque chose comme "Haute pierre suspendue".

Vue sur la Tête Pelée et à l'arrière, le massif du Donon.

       Ne ratez pas notre omelette au prochain article... 

Suite de l'article précédent.

Nous débutions notre partie de VTT à Raon-lès-Leau pour rejoindre le château de Turquestein. Entre temps nous nous étions arrêtés au Grand Rougimont et aux 3 Pierres, le temps de reprendre quelques forces. Nous nous remettons en selle et poursuivons notre périple vers la Maison Forestière du Gros Chêne. Nous visitons ensuite le château de Turquestein et la Roche des Fées, non loin l'un de l'autre. Le retour se fera par le même chemin qu'à l'aller, c'est à dire par le Grand Chemin d'Allemagne (GR533), matérialisé par la voie romaine. Durant toute la journée, nous n'avons rencontré personne. D'ailleurs chaque fois que nous venons dans ce secteur des Vosges, rares sont les fois ou nous croisons quelqu'un. 

Carte IGN : 3616 OT

Après avoir pris notre déjeuner aux 3 Pierres, nous réenfourchons nos vélos pour rejoindre la voie romaine à travers les hautes herbes.

Qui dit hautes herbes, dit forcément tiques ! Celle-ci n'a pas eu le temps de mordre. On est jamais assez prudent contre ces sales bêtes. Ces parasites sont vecteurs de maladies très grâves comme la maladie de lyme et la borréliose, dont les symptômes peuvent être très variés. Chez nos voisins allemands ces maladies sont prises beaucoup plus au serieux que chez nous.

La Maison Forestière du Gros Chêne (alt 409m).

Voici enfin le château de Turquestein avec ici des courtines datant du XII ème siècle. Ce château a été remanié plusieurs fois au cours de son existence.

Les caves voûtées du château.

La forteresse du Turquestein semble très ancienne. Des textes placeraient sa construction autour de l'an mil, sur le territoire de Turquestein-Blancrupt (alt 460m).

La famille Turkstein, issue des comtes de Blamont, en est le constructeur. Le castel passera de mains en mains au cours des siècles. Il sera démantelé dès 1634 sur ordre du cardinal de Richelieu. En 1756, il est fait mention de "restes d'un beau château".   

L'intérieur d'une partie des caves voûtées.

Aussi bizarre que celà puisse paraître, un autel a été construit ici en 1954.

Une  pierre décorée d'une croix a été incluse dans l'autel. Elle proviendrait de la chapelle castrale.

Les failles du rocher sont enjambées par plusieurs arcs de décharge. Cela fait 1000 ans que celui-ci est à cette place et semble faire un pied de nez au temps qui passe. 

Nous arrivons maintenant à la Roche des Fées (alt 467m).

C'est un beau rocher de grès à conglomérat sculpté par la pluie et le vent.

A son sommet, j'ai bien cru voir un instant un saurien... en bois !

La Roche des Fées sous un autre angle.

La nouvelle technique de Hugo "anti-morsure de tiques" !

Un petit goûter près des Auges de Martimont.

Nous rencontrons une section de la voie romaine particulièrement abîmée. Ce rocher a visiblement souffert sous les chenilles d'un engin forestier. Un peu plus loin, plusieurs dalles ont carrément été arrâchées et gîsent dans les fougères. 

Voici le coupable : un engin de destruction massive. 

Dès que la machine passera là-dessus, la voie romaine sera méconnaissable.

Nous trouvons d'autres rochers avec des gravures faites par des soldats allemands. 

Datant également de la Grande Guerre. 

Le Kagenfels est un petit château situé dans le massif du Mont Sainte Odile, dans la forêt d'Obernai. Il est généralement peu visité mais c'est lors des journées du patrimoine qu'il fait parler de lui. Pendant ce week end, il voit passer un grand nombre de visiteurs sous ses murailles, guidés par les bénévoles oeuvrant toute l'année à sa consolidation. Habituellement le chantier est clos et interdit au public mais demain et dimanche, les bénévoles vous emmêneront en visiter chaque recoin et ne seront pas avares en explications.  Les anecdotes croustillantes à propos des différents occupants du chateau ne manquent pas.

Pour s'y rendre, il y a différents chemins accédants à la ruine. Le plus court est par la maison forestière du Willerhof , en laissant la voiture au parking "Saegmuehlmaettel". En moins d'une demie-heure, on se retrouve au chateau. A l'issue de la visite, vous pourrez déguster du pain aux noix et goûter à l'hydromel et autres vins doux médiévaux.

Carte IGN : 3716 OT

La maison forestière du Willerhof. 

                                           Sculpture devant la maison forestière. 

 Gros "cèpe des bois". 

C'est pendant le Grand Interrègne (1250-1273) que le Kagenfels a été construit (sans autorisation). Une période trouble où beaucoup de châteaux alsacien virent le jour. Albrecht Kage débute sa construction en 1262. Plusieurs co-propriétaires se partagent ensuite le château, notamment Friedrich Stahel de Westhoffen vers 1393.

 Le chef de chantier.

                                  Une bénévole en tenue d'époque. 

Notre guide nous emmène jusqu'au plus haut point du château. Sous les faux machicoulis, a été maçonnée une tête effrayante censée impressionner les assaillants. 

 Détail de la tête grimaçante. 

Chaque pierre est commentée par notre guide.

Au début du XVI ème siècle, le castel passe aux mains des Uttenheim qui vont le remanier et l'adapter à l'artillerie. Au dessus du cintre de la porte, on retrouve les armoiries de la famille Uttenheim en clé de voûte. En 1570 Obernai rachète le château et ses terres pour la somme de 2291 florins qui en est toujours propriétaire. 

Des tuiles ont été retrouvées dans le fossé.

Au XV ème siècle, le Kagenfels abrite des chevaliers brigands qui n'hésitent pas par exemple à enfermer 9 bourgeois d'Obernai dans les géôles et à confisquer leurs chevaux.

Une tour cylindrique en cours de consolidation.

Fin du XVI ème siècle, le château est mentionné comme étant ruiné mais toujours occupé. En 1684, il sera définitivement abandonné. On en oubliera jusqu'à son nom. 

Les membres de l'Association pour la conservation du patrimoine Obernois vous feront déguster des boissons médiévales entre 2 explications. 

  Un évier en grès. 

Des fragments de céramiques de poêles de qualité exceptionnelle et des boulets de canon en grès parfaitement sphériques ont été retrouvés lors des fouilles.

Au cours de son histoire, la petite forteresse subit 4 sièges (1383 - 1390 - 1397 - 1424). L'utilisation de canons de siège est confirmée.

En 1406, la chronique nous raconte qu'un incendie accidentel ravage le château, causé par la négligence d'un valet qui prennait un bain. 

   Détails sur une céramique. 

Explications sur le fonctionnement d'un trébuchet à l'échelle 1/10ème.

    La visite nous à ouvert l'appétit ! 

                         Le hibou veille comme une sentinelle sur la ruine du Kagenfels.

Les vacances, c'est souvent l'occasion de revoir la famille et nous profitons de quelques jours passés en Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme, pour aller faire un peu de rando. Dès notre arrivée, après environ 6h de route et sans même avoir d'abord vidé la voiture, nous allons nous dégourdir les jambes en grimpant au sommet du Puy-de-Dôme. C'est un volcan éteint depuis près de 12.000 ans, de type péléen. Les autres volcans de la chaîne des Puys sont des stromboliens. Il est situé à une quinzaine de kilomètres à l'Ouest de Clermont- Ferrand. Quand nous étions au pied du volcan, un orage menaçait au-dessus de nos têtes, mais un auvergnat nous informait qu'on pourrait monter en toute quiétude, que l'orage va passer sans qu'il ne tombe une goutte ! 

Ce que nous vérifions par la suite... 

La silhouette du Puy de Dôme est vite reconnaissable grâce à l'antenne en son sommet.

 La pente très raide fait environ 19 %. Les "billes" granitiques ne facilitent pas la progression.

Entre 1906 et 1926 fut exploité un train à vapeur qui reliait Clermont Ferrand à quelques mètres du sommet du Puy de Dôme.

Depuis 2012, la route automobile menant au sommet est définitivement fermée et remplacée par une nouvelle voie ferrée à crémaillère. 

Vue sur la chaîne des Puys. 

Au loin, on aperçoit les grottes du Clierzou et du Sarcoui. Elles servaient d'abri aux bergers. 

   Depuis le sommet (alt 1465 m), la vue est magnifique. 

Le volcan avec le chemin menant vers le cratère est le Pariou. 

Vue rapprochée (cela me donne des idées..) 

Près du sommet se trouve les ruines d'un temple Romain dédié à Mercure. Il a été construit au IIème siècle sur l'emplacement d'un ancien temple Gaulois.

                            Un dessin représentant les ruines du temple. 

Quelques tables de pique-nique. 

La "fusée" au sommet est une antenne TDF de 73 mètres de haut. 

Les ballons des volcans éteints mais potentiellement toujours dangereux.

On se croirait dans les Vosges ! 

La cathédrale de Clermont-Ferrand construite au XIIIème siècle en pierres de Volvic (pierres de lave) 

Sur la route menant chez mes cousines, j'aperçois un beau château fort médiéval. Evidemment je ne peux résiter à la tentation d'aller le visiter avant même d'aller embrasser mes chères cousines. L'entrée est payante et les sous sont réinvestit dans la restauration du castel. Toutes les pièces se visitent et le château n'a que peu souffert du passage des siècles.

En voici quelques photos :

Le château de Tournoël sur la route de Riom. 

Les hauts remparts crénelés et tours semi-circulaire percées de bouches à feu. 

La porte d'entrée surmontée de machicoulis, archères et bouche à couleuvrine. 

                           L'aigle surmontant cette porte a été décapité pendant la Révolution. 

                            Une des cheminées du château. 

Les cuisines. 

                                        Un des niveaux que dessert la tour-escalier. 

                            Vitrail à la chapelle castrale. 

Coffre en chêne. 

                            Sculpture ornant le linteau d'une porte. 

Le donjon rond et la chemise le protègeant ont quelque peu souffert, mettant à nu un couloir de gardes. 

Avant de nous rendre au Markstein, nous faisons un détour par Guebwiller pour visiter les ruines du château du Hugstein. Situé sur la limite communale de Buhl (68) à 389 mètres d'altitude, il fût constuit en 1227 par Hugo de Rothenbourg, prince abbé de Murbach, pour défendre l'entrée de la vallée du Florival et l'abbaye de Murbach.

Carte IGN : 3719 OT

Vue d'ensemble des faibles vestiges que présentent encore la ruine.  

Au XV ème siècle, entre 1447 et 1476, le château est adapté à l'artillerie par l'abbé Barthélémy d'Andlau en ajoutant cette tour-porte de style Renaissance, ornée d'une frise lombarde, constituée de faux machicoulis et dotée d'un pont levis.

On fait d'abord le tour de la ruine. Certains mûrs menacent de s'écrouler.  

Intérieur du château. Il sert principalement de résidence. En 1598, le Hugstein est frappé par la foudre et est fortement endommagé. Une des tours s'éffondra. La guerre de 30 ans qui allait suivre, n'arrangeait rien à la situation.  

Du donjon cylindrique, de 10 mètre de diamètre, ne subsite que la partie basse. Toutes les belles pierres de parement ont été arrachées et on ne voit ici que le blocage. Mais le château servira encore au XVIIème siècle, cette fois ci de prison. On y enfermera des Luthériens ou encore des sorcières, dont certaines fûrent brulées devant le château.

Par endroit, on découvre encore des pierres de parement qui ont résisté aux vols commis durant des décennies. La clé de voute de la chapelle castrale (dédiée à la Sainte Croix et à St Benoit) est conservée à Guebwiller au musée du Florival.   

                                     Pilliers de soutainement.  

Extérieur du château. On voit encore les vestiges d'une tour carrée.  

                                      La tour-porte vue de l'intérieur.   

 Détails de l'intérieur. 

L'historien Charles Wetterwald a recensé plus d'une trentaine de procédures de sorcellerie à Guebwiller. Il s'agit majoritairement des femmes dénoncées par des commérages. La dénonciation arrivait entre les mains du "Malefizgericht", le tribunal des maléfices composé de 24 membres. Si elle refusait de reconnaitre ses crimes, le tribunal la remettait entre les mains du bourreau, le "Meister" chargé de la torturer. En général la victime était suspendue par les mains et on la chargeait de poids pour l'étirer. La douleur devait intenable et pour y échapper, elle reconnaissait tout ce que le tribunal souhaitait lui faire dire.   

Le donjon est intégré au centre du mur Sud-Ouest, du côté de l'attaque. Il est circulaire mais son évidement est carré ! ce qui est très rare. Les angles du château sont arrondis. Ce leurre est censé faire croire à l'ennemi que des tours d'angles défendaient le castel. On voit en outre, 2 arcs de décharge soutenant ce mur.

Le Hugstein est donc célèbre par ces actes de barbaries commis derrière ses murs. Pas moins de 32 femmes furent ainsi éxécutées entre 1608 et 1623. Les juges de ce tribunal qui les condamna, avaient d'ailleurs grand intérêt à apporter la preuve de la culpabilité des accusées : une partie des biens des "sorcières" devenait leur propriété.  

C'est dans la vallée de Munster que nous passerons un week end sous le soleil de début avril. Au petit matin, les températures sont encore fraiches mais elles grimpent un peu durant la journée. Près du centre de vacances, au Sud de Labaroche, nous laisserons la voiture et nous commencerons par grimper au Petit Hohnack pour visiter la ruine d'un château qui se trouve en son sommet. Nous redescendrons puis emprunterons le chevalet jaune jusqu'à la Croix de Wihr avant d'aller monter au Grand Hohnack qui culmine à 982 mètres. Nous redescendrons par le chevalet bleu avant d'aller visiter le village de Labaroche.

 Carte IGN  : 3718 OT 

Ce château a été édifié au XII ème siècle par les puissants comtes de Dabo-Eguisheim. Au XIII ème siècle, les chevaliers de Ribeaupierre s'emparent du château et font construire 3 tours de flanquement et la grosse tour ronde qui abritera la chapelle castrale dédiée à la vierge. Le Hohnack passera au XIV ème siècle au comte de Sarrewerden, qui a épousé Herzlaude de Ribeaupierre. La forteresse a été détruite en 1655 par les troupes Françaises commandées par Mannicamp, gouverneur militaire de Colmar, mis en place par Louis XIV. 200 ouvriers travailleront à sa destruction pendant 15 jours. Le donjon, quant à lui, a déjà été détruit durant la guerre de 30 ans par les troupes de Mansfeld.   

                                      L'entrée du château est protégée par un fossé.   

L'intérieur.

Le donjon répond à une architecture typique du XII ème siècle. Il est indépendant de la chemise et des courtines extérieures. 

C'est à peu près tout ce qu il reste des logis seigneuriaux.

La ruine servit de carrières jusqu'en 1898, mais les belles pierres continuent à être pillées pendant 100 ans encore. 

  Des bastions carrés ont abrité des couleuvrines.                        

De nombreuses pierres du château primitif, de style roman, porte des marques de tacherons ainsi que des marques de poses pour faciliter le travail des maçons.   

Au carrefour des chemins, un monument érigé à la mémoire des soldats du 3ème bataillon du 152 régiment d'infanterie tombés au combat durant l'attaque du régiment de Landwehr Bavarrois. La bataille fût rude et les pertes nombreuses des 2 côtés. Elle dura plus de 5 heures et donna finalement la victoire aux Français. 

 Quelques détails de la Croix de Wihr.   

Vue sur le Hohneck.   

Au sommet du Grand Hohnack (alt 942 m), se trouve des pierres à bassins énigmatiques. Elles sont appelées cuves des Fées ou encore Hexenkessel (chaudron des sorcières). Les fées se transforment en sorcières quand on passe d'une langue à l'autre.   

Cette croix de christianisation indique qu'en cet endroit on pratiquait d'étranges cultes. Des chercheurs ont avancé l'hypothèse qu' il pourrait s'agir d'un lieu de culte celtique. 

Une légende dit que ce labyrinthe de pierres au sommet est un "Riesengrab". Le tombeau d'un géant. Je ne connais pas le nom de ce géant. A la fin de sa vie, quand, fatigué de la création des Vosges, il s'est couché ici et s'est endormi d'un profond sommeil, qui était toute fois entrecoupé de rugissements qui semaient autrefois la terreur auprès des bûcherons. Mais maintenant, il semble dormir pour l'éternité. 

                                      Très ancienne croix au bas du Grand Hohnack.   

Toujours dans le Palatinat, on fait la tournée des châteaux. Cette fois c'est près du village de Busenberg dans le Dahner Felsenland, que nous nous rendons aujourd'hui. Mais après celui là, on arrête les châteaux forts, car j'ai peur que vous en fassiez une indigestion !

On est plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Wissembourg, et sur cette route il y a une ribambelle de jolies ruines à visiter, bien entretenues et gratuites. La ruine de cet article se nomme Drachenfels, le Rocher des Dragons.

Carte : Rheinland-Pfalz

Les "randonneurs" indiquent la direction du Drachenfels (environ 1/2 heure de marche). 

 Les petits pannonceaux bleus indiquent que nous sommes dans le Felsenland. 

Ce très ancien escalier, à l'époque, protégé par une structure de bois, me rappelle la ruine du Froensbourg dont l'accès aux logis est très similaire. 

Ces trous supportaient jadis les poutres de charpentes de bâtiments annexes.

Vous remarquerez la gravure de l'espèce de dragon, qui semble être d'époque.  

Une inquiétude me prit en voyant cette porte grillagée... mais par chance elle n'était pas fermée à clé. Détail sous l'oriel surplombant la porte : une ancre de marine. 

                   De nombreuses caves sur les parties basses de la ruine. 

Et encore plus d'escaliers,taillés directement dans le rocher, permettant d'accéder aux différentes parties du château fort. 

Celui-ci est très usé... et semble avoir été rétrécit par la suite pour agrandir cette salle troglodytique. 

                    La vue la plus connue du Drachenfels. 

De cette plate-forme, on a une vue (zoomée) sur les 3 châteaux de Altdahn (que nous avons également visité - pas moins de 250 photos !) mais que nous vous présenterons ultérieurement. 

Egalement une vue zoomée sur les rochers des alentours... 

 ... et sur le Palatinat en général (notez les arbres en fleurs).

La ruine a été consolidée et sécurisée récemment. 

Le haut de cet escalier, taillé dans le rocher, était fermé par une porte dont on peut encore en distinguer le système de blocage et l'orifice de l'axe du battant. 

Vue sur le village de Busenberg (environ 1400 habitants). 

Voici brièvement l'historique du château : 

         - Au XIII ème siècle un Sir Von Drachenfels est sité dans les textes, ce qui prouve l'existance du château.

          - 1335 : les troupes de la ville de Strasbourg attaquent le Burg devenu repère de brigands dévalisant la région. Le château est ruiné. 

           - Au XIV ème siècle, la famille Eckbrech Von Dürkheim reconstruit le château.

           - Au XV ème siècle, la forteresse est morcelée. On compte 25 propriétaires différents (d'ou les multiples escaliers déservant autant de partie de ces lieux).

           - En 1532, le Burg est incendié car il est devenu un lieu de réunion de "la compagnie du St Esprit", dont la mission était de défendre la position de la chevalerie face à la politique du Reich.

           - A partir de 1765, la ruine sert de carrière de pierres, notamment pour la construction de l'église de Busenberg ainsi que pour des maisons bourgeoises.   

On reconnait bien là, la rigueur allemande : rien ne traine, tout est rangé et sécurisé. 

La aussi, tout le rocher est utilisé, intérieur comme extérieur. Sur le rocher du dessus se trouvait une construction qui faisait plusieurs mètres de haut.   

Les caves voutées, nous sont parvenues intactes. 

Nous arrêtons ici notre visite du Palatinat (je garde les autres châteaux sous le coude...). 

De retour dans les Vosges du Nord pour aller à la découverte d'une très jolie ruine, qui est actuellement en consolidation et même en reconstruction par une association jeune et dynamique. Laissée à l'abandon, la végétation gagnait peu à peu du terrain et détruisait lentement la forteresse. Des arbres poussaient dans l'enceinte et faisaient tomber des pans entiers de murs.

C'est par une belle journée ensoleillée que je gravis en quelques minutes, le sentier menant à la ruine. Elle est construite sur la pointe méridionnale du Fischerberg (alt.380m) et jouit d'une vue très dégagée sur une grande partie des sommets de la région.

On ne sait pas exactement quand le chateau du Schoeneck a été construit, ni qui en est le commanditaire mais la première fois qu'il est mentionné dans les textes, c'est en 1287,en étant aux mains de l'évêque de Strasbourg, Conrad von Lichtenberg.

Carte IGN : 3814ET

Le vaisseau du grès nous apparait derrière les arbres dépourvus de leur feuillage. C'est un des avantages de visiter les châteaux en hiver : pas de végétations qui cachent les pierres ni de morssures de tiques à craindre.

Quelques pans de mur sont les seuls vestiges du rocher face à la montagne. Sur plusieurs sites de la toile, on peut lire que ce château a été édifié dans le but de déloger des brigands sévissant dans la région... cela me laisse sceptique. Le coût d'une telle construction serait disproportionné par rapport aux larcins que pouvaient commettre les brigands...La position de cette place forte nous renseigne plutôt sur sa mission militaire : surveiller et barrer les passages entre les vallées du Steinbach et du Schwartzbach.

La pièce maîtresse de cette forteresse est sans doute, avec cette belle frise lombarde ornant le mur, cette bretèche datant du XVIème siècle (tourelle en encorbellement) aussi appelé poivrière. Elle assure la protection de cette porte à arc brisé en disposant d'un trou à sa base pour le tir vertical et d'une fente pour le tir de face. De 1545 à 1547, le château subit tout une série de modifications importantes notamment des adaptations aux armes à feu et à l'artillerie.

En effet, l'assaillant est accueilli par 2 imposantes casemates qui dissimulent des couleuvrines derrière chaque bouche à feu. C'est Eckbrecht de Durkheim qui effectue ces modifications tardives.

Le grand bastion d'artillerie, semi circulaire, abrite des canons de fort calibre et son architecture indique un sytème de ventillation permettant d'évacuer les gaz de combustion lors des tirs. Pendant la Guerre de 30 Ans, la forteresse assurait la protection des habitants de Woerth, Morsbronn et Windstein qui fuyaient les exactions des Suédois. Dans les premiers temps le seigneur des lieux fit monter la garde aux paysans à titre de corvée puis il leur demande de participer au paiement des vivres et des armes de la garnison. Suite à cela, les civils déjà démunis de tout, quittent les lieux.

Cette tour d'artillerie est également dotée de latrines en encorbellement (en haut à gauche). Sur le mur entre les 2 tours on aperçoit une seconde poivrière, moins connue.

Une 3ème a été découverte lors des fouilles. Elle protégait une bouche à feu dans un mur qui s'est effondré lors du démantèlement du castel. Les objets trouvés lors des fouilles des caves voutées ont été déposés au musée de l'archéologie de Niederbronn les Bains.

4 brouettes flambant neuve attendent les bras musclés des bénévoles de l'association Cun Ulmer Grün créée en 2000 pour la sauvegarde du Schoeneck. Les travaux entrepris par l'association sont considérables et d'année en année on en voit la progression. Mais il reste encore beaucoup à faire.

Malgré la présence de ces bénévoles, la ruine perd de nombreux blocs tous les ans. Le chaînage d'angle de ce mur s'est écroulé récemment.

Le Schoeneck, comme beaucoup de châteaux dans les Vosges du Nord est de type semi-troglodytique et l'étroit rocher a été utilisé  à son maximum.

Ces fenêtres romanes à banquettes sont, avec les vestiges de la cheminée juste en face, les seuls restes du palais seigneurial. Les trous et rainures permettaient d'occulter les fenêtres de l'intérieur, la nuit ou en hiver ou en cas d'attaques. Le château a été détruit et reconstruit à plusieures reprises. Une première restauration a été entreprise entre 1375 et 1390. Puis une seconde en 1517, après que le château a été cité "délabré". En 1663, il est détruit dans un incendie de forêt mais il est à nouveau remis en état.

Le Schoeneck est à ma connaissance le seul château  faisant appel à la technique des tenons et mortaises en queue d'aronde pour maintenir les blocs de pierre entre eux. On en retrouve bien de semblable au Dreistein, près du Mont Ste Odile, mais ces blocs là  ont été arrachés au proche mur païen par les constructeurs médiévaux.

Sur ce dessin détaillé de Christophe Carmona, nous avons une vue d'ensemble actuelle de la ruine. On voit nettement que le donjon, à l'extrémité du rocher a été rasé jusqu'à la dernière pierre. Il symbolisait la puissance du seigneur et il fallait donc l'anéantir. Cette tâche a été confiée par Louis XIV à Joseph de Pons et de Guiméra plus connu sous le nom de Baron de Montclar, lieutenant général, commandant en chef de l'armée d'Alsace. Il est assisté par Mélac, dont la mission est de détruire le Palatinat. Il est d'ailleurs connu pour sa brutalité par les habitants du Palatinat et depuis des siècles, Mélac est synonyme d'incendiaire meurtrier (Mordbrenner). Lorsqu'on se promène dans les rues des villages Palatins, on voit souvent le nom de Mélac inscrit au-dessus des niches de chien, Leur propriétaire bâptisant aujourd'hui encore leur molosse de ce nom terrible...

C'est donc en fin d'année 1680 que les mineurs des troupes Françaises firent sauter le Schoeneck pour éviter qu'il ne serve de refuge ou camp de base aux soldats Germaniques.

Les caves ont été mis à jour dernièrement, enfouies sous 4 à 5 mètres de terre. La porte a semble t-il été élargie pour laisser le passage à des chariots volumineux. Les blocs de pierre empilés attendent un improbable réemploi.

La belle tour octogonale a été récemment consolidée et jointée. Elle assurait la protection de la partie basse du château, du côté de l'attaque.

La ruine a tout de même gardé un certain cachet et même une allure romantique, attirant chaque année de nombreux visiteurs. Lors des journées du patrimoine, des visites guidées sont organisées par les membres de l'association en costume d'époque.